Menjelajahi Wilayah Salento Italia

“Pergi ke salah satu kota pedalaman hari ini,” saran penjual buah bertubuh kekar sambil menyodorkan buah barattiere kepadaku, campuran melon dan mentimun yang berasal dari Puglia, wilayah yang membentuk tumit stiletto sepatu bot Italia. “Pasir akan bertiup hari ini di kedua pantai, dan kalian tidak akan bisa melihat warna laut yang indah.”

Angin dan laut adalah topik pembicaraan yang konstan di Puglia. Entah itu scirocco, arus panas yang datang dari Sahara, atau tramontana, angin dingin dari Pegunungan Alpen (belum lagi ponente atau levante), cara angin bertiup menentukan pantai mana yang harus dituju dan bagaimana merencanakan hari itu. Bartender, pedagang kaki lima, dan pemilik toko dengan cepat berpendapat tentang mana yang berlaku dan cara terbaik untuk menavigasi arusnya.

Malam ini di Lecce, tramontana menjadi pusat perhatian dan efeknya seperti kipas yang bertiup dengan kecepatan sedang di malam yang tenang dan panas. Pintu-pintu rumah pinggir jalan yang jauh dari hambatan utama turis perlahan-lahan terbuka setelah tidur siang yang panjang, dan tidak ada pakaian dalam rumah yang menggantung cucian saat mereka mengobrol dengan tetangga dan orang yang lewat.

aku bergabung dengan jalan-jalan sore yang dikenal sebagai passeggiata, berbaur dengan pengunjung Italia dan asing dan mampir ke sejumlah gereja kota (total ada lebih dari 40) di sepanjang jalan. Dengan banyaknya arsitektur yang bagus dan art, kota ini terlihat terbaik di jam-jam terakhir sebelum matahari terbenam, yang tampaknya diterangi oleh cahaya keemasan dari dalam. Ini adalah batu kapur Salento, daerah paling selatan dari wilayah paling selatan ini, di mana batunya lembut dan lembut bagi para pemahat, yang menyediakan blok bangunan arsitektur di sini. Carparo, mazzaro, pietra Leccese, tufa — setiap batu menawarkan patina yang sedikit berbeda. Ukiran membuat fasad menjadi kehidupan sinematik — kerub, singa, dan griffin bersaing untuk peran sentral, karena tipe religius yang lebih agung seperti malaikat dan orang suci tampaknya mencoba menjinakkan cavorting mereka, dengan sedikit pengaruh.

Setelah pergi ke gereja, aku menemukan jalan ke Saloon Keeper 1933, bar bergaya speakeasy dengan koktail artisanal, mixologist berjanggut, dan furnitur yang tidak serasi. Karpet antik terletak di bawah kursi klub kulit tahun 1920-an dan foto-foto vintage berbingkai tergantung di dinding. Tapi apa yang membedakannya dari tempat serupa di, katakanlah, New York atau London, adalah bahwa ia berada tepat di depan Chiesa di San Niccolò Dei Greci, contoh arsitektur gereja Bizantium kota yang kompak dan masih utuh. Menempatkan generasi baru perhotelan dan hiburan dalam jarak sepelemparan batu (dan kadang-kadang bahkan di dalam) beberapa monumen dan pusat kota paling bersejarah di kawasan ini adalah tren di seluruh Puglia, tetapi terutama di sini di Salento.

aku pertama kali datang ke Puglia pada tahun 2005 dengan mantan aku. aku telah kembali belasan kali sejak itu, jatuh cinta lebih dalam pada setiap ekspedisi. aku tidak sendirian: Orang-orang telah beralih dari memandang aku dengan bingung ketika aku menyebut Puglia, menjadi sekarang berada di urutan teratas dalam daftar keinginan perjalanan mereka.

Meskipun terhubung ke seluruh negara melalui darat, daerah ini terasa lebih seperti sebuah pulau, dengan Laut Ionia di barat, dan Laut Adriatik di timur. Di Santa Maria di Leuca, Ujung Tanah di Italia tenggara, dua badan air berkumpul.

Bagian negara ini telah menjadi sasaran banyak invasi, dan kastil-kastil yang menghiasi garis pantai adalah garis pertahanan melawan orang Saracen, Normandia, Turki, dan Spanyol yang terkadang mendominasi di sini. Sekarang ini adalah penaklukan yang lebih lembut, generasi baru hotel, restoran, bar, dan klub pantai, dibuka oleh orang asing yang tergoda oleh daerah tersebut, Pugliese ingin menempatkan wilayah mereka di posisi teratas. mapdan orang Italia dari bagian lain negara yang ingin menciptakan kehidupan baru yang dekat dengan laut.

Athena McAlpine adalah salah satu pelaku bisnis perhotelan pertama yang mengambil risiko, pindah ke sini pada tahun 2002 setelah tinggal di London selama bertahun-tahun. Dia dan suaminya, Alistair, membuka Convento di Santa Maria di Costantinopoli di Marittima di Diso, mengubah bekas biara Fransiskan dan sel biarawan menjadi tempat persembunyian yang unik dengan koleksi museum yang layak. art dan artefak (dua kali lipat dari 432 euro atau sekitar $440). Rob Potters, dari Australia, menciptakan Masseria Trapan setelah mengunjungi daerah dari Tuscany di mana dia menjadi konsultan hotel. Dia menghidupkan kembali sebuah bangunan terlantar di utara Lecce yang tidak pernah dihuni selama 200 tahun menjadi sebuah resor mewah yang dipenuhi cahaya (dua kali lipat dari 290 euro).

Mantan kepala eksekutif Pepsi Massimo Fasanella d’Amore di Ruffano dan rekannya, Diana Bianchi, merenovasi kastil keluarganya yang berusia 900 tahun selama empat tahun, mengungkap lukisan dinding abad ke-17 dan menambahkan keadaan baru. itu-art sekolah memasak di Castello di Ugento di kota dengan nama yang sama di bagian selatan semenanjung (dua kali lipat dari 400 euro).

Dan kemudian ada juga kedatangan selebriti — Helen Mirren memiliki rumah di Tiggiano dekat Tricase, Meryl Streep memiliki properti di pantai dan Gérard Depardieu memiliki sebuah pad di Lecce.

“Rekan aku Steve Riseley membaca tentang Salento dan menyeret aku,” kata Harvey Brown, salah satu pendatang baru dalam permainan hotel. “aku pikir ada sesuatu di udara di sini, energi yang membuat kita ingin berkreasi.” Duo ini baru saja membuka Castle Elvira, properti seluas 37 hektar di luar Trepuzzi dekat Lecce, dengan kastil, masseria (bangunan pertanian batu), pondok, menara kuno dan restoran dan bar, yang berfungsi ganda sebagai atelier Mr. Brown — dia juga seorang artis (dua kali lipat dari 299 euro).

Apa sebenarnya yang begitu menggoda tentang Salento, aku bertanya-tanya ketika aku melintasi semenanjung pada akhir Juni tak lama setelah kami diberi izin untuk melepaskan topeng pandemi kami di Italia. Untuk memulainya, ada laut yang spektakuler, dengan beberapa pantai dan pelabuhan terindah di seluruh Italia. Pada hari Sabtu pagi, aku pergi ke Castro Marina, salah satu pelabuhan berbatu kecil yang paling atmosferik di garis pantai Adriatik. aku bergabung dengan tubuh dari segala bentuk dan ukuran di sepanjang dermaga dan bebatuan yang menyediakan papan loncat alami ke laut untuk berenang di air zamrud pirus.

Setelah pendinginan, aku memiliki caffè leccese (espresso dan susu almond di atas es) di Ilios, sebuah bar kecil di dekat perahu nelayan, dan kemudian mengunyah fritto misto ala makanan jalanan di il Friggitoria Porto Vecchio. Suatu hari aku bertemu dengan teman-teman di Kum, klub pantai milik keluarga di dekat Laghi Alimini, cagar alam di utara Otranto, di mana sepasang danau yang dikelilingi oleh hutan pinus dan vegetasi asli hanya beberapa langkah dari laut. Klub ini menawarkan kursi pantai dan payung serta ikan bakar yang baru ditangkap dan anggur lokal yang segar.

Pada hari yang cerah lagi, kali ini di pantai barat dekat Gallipoli, aku menyaksikan pasangan-pasangan yang berhak mendapatkan botol-botol Franciacorta (jawaban Italia untuk sampanye) sambil memamerkan pakaian renang mereka dari Gucci dan Missoni di G Beach Club Punta Suina. Sepanjang minggu, aku memeriksa tempat-tempat untuk berenang, masing-masing lebih murni daripada yang berikutnya: Punta Prosciutto, Torre San Giovanni, Porto Selvaggio.

Jauh dari pantai, aku berkendara melewati pedesaan dengan dinding batu dan pohon zaitun yang meliuk-liuk melewati ladang rumput emas panjang dan bunga liar, panas yang naik tampaknya melalui lensa yang buram. aku menyimpan milikku window terbuka untuk menghirup aroma buah ara yang matang di bawah sinar matahari di sekitarku. kalian bisa menghabiskan seminggu berkeliling dengan rencana perjalanan yang ditujukan hanya untuk gereja dan katedral.

Di Galatina, sekitar 10 mil tenggara Lecce, pinggirannya terlihat tidak menjanjikan, tetapi begitu aku parkir dan menuju ke tengah, aku menemukan kota berwarna emas yang indah dengan Basilica di Santa Caterina d’Alessandria abad ke-14 yang luar biasa dan lukisan dindingnya yang memukau. (Kota ini juga merupakan rumah bagi pasticciotto, kue yang diisi dengan krim custard, dan toko roti dengan tanda Art Deco yang indah terlihat langsung dari set film). aku mengintip ke beberapa palazzi bobrok tapi megah untuk dijual, sebelum menuju ke kota terdekat Nard di mana gereja berkembang biak ke segala arah, didukung oleh istana Barok.

aku telah mengunjungi Otranto di hampir setiap perjalanan ke Puglia. Kota yang dilindungi Unesco, sekitar setengah jam berkendara ke selatan dari Lecce, adalah salah satu favorit aku di Salento, dengan katedral abad ke-12 yang megah dan lantai mosaik yang mewakili “Pohon Kehidupan.” aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat gambar dengan makhluk mitologis dan adegan alkitabiahnya. Ini juga merupakan tempat yang sangat sejuk untuk duduk di hari yang panas. Di luar butuh beberapa saat bagi mataku untuk menyesuaikan diri dengan sinar matahari yang cerah. aku mengikuti tembok kota yang berwarna krem ​​​​yang diputihkan oleh garam dan menonton pertandingan sepak bola pikap di pantai kecil di samping benteng; dua belas anak laki-laki merayakannya masing-masing goal dengan terjun ke laut, melompat dari batu dengan keberanian Francesco Totti, mantan bintang sepak bola Roma. Ini adalah momen kebahagiaan yang tak terkendali.

Pada malam terakhir aku, aku bertemu Athena McAlpine, pengusaha hotel, untuk makan malam di Tricase Porto, pelabuhan di luar kota utama. Pemberhentian pertama kami adalah Bar Menamè di mana penduduk setempat menyeruput Aperol spritzes saat bass DJ hampir menggerakkan kursi di bawah kami. Dari sana kami pindah ke Caffè d’Oltremare terdekat, pendatang baru di pelabuhan. Di sini, Yunani bertemu dengan Salento, dan ouzu serta anggur lokal dituangkan dalam takaran yang sama.

Melihat sekeliling pelabuhan dan orang-orang, dia berpendapat bahwa ini adalah tempat yang sempurna untuk melihat Salento baru yang muncul dari yang lama, dan mengamati para turis yang berbaur dengan penduduk setempat.

“Salah satu cara untuk memikirkannya adalah kedatangan anak-anak baru di blok di samping tempat-tempat tradisional yang sudah mapan,” katanya. “Di Porto, kalian memiliki restoran baru Taverna del Porto yang menafsirkan ulang hidangan klasik di a fresh dan cara modern, tetapi kalian juga memiliki Bolina dan Anime Sante, institusi berusia puluhan tahun. Ada ruang untuk semua.”

Setelah itu kami menuju ke Tricase, kota itu sendiri, bisa dibilang yang terindah di Salento, dan salah satu pusat gempa untuk rumah kedua di wilayah tersebut. Kami berhenti di G & Co yang telah memenangkan penghargaan Tre Coni yang diberikan kepada gelateria terbaik di negara itu oleh panduan makanan Gambero Rosso tiga tahun berturut-turut. Meskipun tengah malam, orang membanjiri Piazza Pisanelli, alun-alun utama. Di Farmacia Balboa 20-an yang sebagian besar turis asing minum koktail artisanal saat anak-anak berlarian di sekitar alun-alun dengan ditinggalkan. Dan mungkin itulah bahan utama Salento ini dalam transisi, kegembiraan dalam berbagai bentuk.

Dan siapa yang tidak membutuhkan itu sekarang?

Sebuah mobil sewaan sangat penting untuk menjelajahi Salento. kalian dapat mengambilnya di salah satu bandara Puglia seperti Bandara Karol Wojtyla, di Bari, atau Bandara Papola Casale di Brindisi. Ada juga layanan kereta api berkecepatan tinggi antara Roma dan Lecce yang memakan waktu sekitar tiga jam. 

kalian dapat membuka toko di Lecce dan melakukan perjalanan sehari dari sana atau tinggal di kota Salento lainnya. Di Lecce, Fiermontina adalah sekelompok bangunan bersejarah yang ditata ulang menjadi hotel butik (dua kali lipat dari 320 euro). Selain hotel-hotel yang disebutkan di atas, di luar Lecce pilihannya termasuk Palazzo Daniele abad ke-19 di Gagliano del Capo yang dipenuhi dengan nuansa kontemporer. art dan dekat dengan beberapa pantai paling spektakuler di Salento (dua kali lipat dari 423 euro), sedangkan Palazzo Presta di Gallipoli memiliki 10 kamar di pusat kota yang bersejarah (dua kali lipat dari 200).

Castello di Tutino yang baru dibuka adalah contoh yang baik dari kebangkitan daerah bekas monumen: Kastil abad ke-15 di pinggiran Tricase ini sekarang menyajikan minuman dan makan malam serta menyelenggarakan konser musik dari musik pizzica lokal tradisional hingga jazz.

Ondine Cohane adalah kontributor tetap untuk Times Travel dan penulis bersama National Geographic “Always Italy” dengan Frances Mayes.